Si la semaine a débuté avec un défilé peu orthodoxe de Prada, des adieux en larmes chez Diesel et un spectacle d'excès italiens au Vogue World, elle a continué sur un ton un peu plus terre-à-terre.

L'excursion lin de Max Mara

Les tissus ont toujours été le véritable luxe de Max Mara, il était donc naturel que le lin occupe le devant de la scène pour le printemps/été 2027. Intitulée Far Horizon, la collection s'inspire des aventurières des années 1930, dont l'aviatrice Amelia Earhart et la pilote transcontinentale Eva Dickson.

Les vestes safari, les chemises utilitaires, les gilets pratiques et les pantalons cargo raccourcis se déclinent dans des tons sobres de kaki, taupe et marron, associés à des sacs à dos en daim. Le lin peut être impitoyable – facilement froissé et souvent relégué aux garde-robes de vacances – mais ici, Max Mara lui a donné un aspect incroyablement lisse, plus proche de la soie que d'un incontournable de l'été.

Les références étaient romantiques, mais les vêtements restaient résolument portables. C'est une compétence particulière du directeur créatif Ian Griffiths, qui a passé près de quatre décennies à la maison, s'appuyant sur des figures féminines fortes et traduisant leurs histoires en vêtements frais, modernes et désirables.

L'humeur agitée de Marni

La deuxième collection de Meryll Rogge pour Marni suggère qu’une archive n’est pas quelque chose à conserver, mais à éditer. Après des débuts faisant respectueusement référence à la fondatrice Consuelo Castiglioni, elle a poussé la maison vers un territoire plus agité ici.

Les vêtements semblaient plus jeunes et délibérément inachevés : les boucles métalliques étaient exposées, la broderie s'arrêtait à mi-chemin et les vêtements semblaient pris entre l'esquisse et la forme finale. Plutôt que de simplement mettre en valeur le savoir-faire, Rogge s'est demandé à quoi devrait ressembler un vêtement Marni fini.

Des silhouettes fines et tubulaires définissent la collection, avec des robes droites en cuir et en satin duchesse apportant de la structure. Ailleurs, la texture a pris le dessus, des tricots mélangés à micro-sequins à un coupe-vent imprimé papier peint et un manteau à carreaux soigné qui faisait un clin d'œil au passé sans sombrer dans la nostalgie.

Les archives de Roberto Cavalli

L'archive Roberto Cavalli passe un moment. Des cuirs imprimés rares des années 1970 font leur apparition sur le marché du vintage, tandis que des pièces de l'époque plus punk Just Cavalli s'arrachent sur les plateformes de revente.

Le directeur créatif Fausto Puglisi l’a clairement remarqué. Pour le printemps/été 2027, il a fouillé dans les archives, rehaussant les imprimés animaliers, le velours dévoré et les broderies, et leur donnant une touche résolument clubby.

Il s'agissait d'une collection pour sortir : minijupes, shorts de vélo, hauts dos nu, pantalons chauds, caracos bordés de dentelle et jeans taille basse ornés sont arrivés dans une débauche de motifs et de textures, traversant les tons neutres dominants de Milan.

Après plusieurs saisons de retenue et de luxe, l’humeur de Milan semble se détendre. Puglisi, pour sa part, fabrique des vêtements conçus pour causer quelques ennuis.

La belle évasion d'Alberta Ferretti

A Beautiful Escape de Lorenzo Serafini pour Alberta Ferretti était une invitation à quitter la réalité, ne serait-ce que temporairement.

La collection oscille entre mer et terre, vacances et mémoire, avec du bleu saturé, de la rouille et de la moutarde adoucis comme par le soleil, aux côtés de l'ivoire, du noir, du lilas, de la pistache et du rose poudré.

Les tissus étaient liquides, légers et presque légers. Les imprimés floraux se sont dissous sur des motifs japonais irisés, tandis que les robes nuisettes, les détails de lingerie et les vestes kimono rencontraient les pantalons ballon et les superpositions fluides. Les coupes en biais et le satin permettent à tout de bouger librement autour du corps.

L'ambiance était exotique mais simple : une idée d'évasion à l'ancienne rendue légère, sensuelle et moderne. Des vêtements pour un endroit chaud, sans nulle part où être en particulier.

Le sentiment d'intimité de Fendi

Maria Grazia Chiuri a ouvert sa collection Fendi avec une ligne EE Cummings projetée dans l'espace d'exposition. C’est le genre de cadre intellectuel que la créatrice apporte depuis longtemps à son travail.

Un sentiment d’intimité s’est répandu partout. Les sous-vêtements sont devenus des vêtements d'extérieur, la soie rencontre l'imprimé animal et le velours le parchemin, tandis que la dentelle, la broderie et l'intarsia se superposent librement. Les surfaces brillantes et mates se heurtent dans les mêmes looks.

L’actrice, chanteuse et danseuse italienne Raffaella Carr et le monumental Mirror Cube de Luciano Fabro étaient des références clés, mais l’idée la plus convaincante était physique : s’habiller comme quelque chose d’intime et légèrement indiscipliné.

Les robes de chambre sont descendues dans la rue et les chaussures ornées de bijoux ont ponctué la finale, alors que Chiuri imaginait les vêtements comme une seconde peau, sensible aux émotions plutôt qu'aux règles. Le résultat fut l’une des propositions les plus convaincantes de Milan : sensuelle, spécifique et moins intéressée par la mode en tant que costume que par la personne qui le porte.

Le défilé peu orthodoxe de Prada

Prada a ouvert la saison printemps/été 2027 dans un style typiquement peu orthodoxe, en présentant une collection entièrement composée de jupes. Pas de robes, pantalons ou shorts. Juste des jupes.

À la Fondazione Prada, l'usine reconvertie et l'espace culturel de la maison dans le sud de la ville, des mannequins défilaient sur un sol en Perspex éclairé par des bandes lumineuses, comme s'ils marchaient sur un photocopieur géant.

La jupe est apparue sous presque toutes les formes imaginables : tailleur gris judicieux, tenues de soirée à fleurs de cristal, fleurs fluo joyeuses, nylon plissé couleur bonbon et soie imprimée drapée. Il existait des versions transparentes et superposées, des fermetures Velcro et du coton traité pour ressembler au cuir. Certaines n’étaient que des fragments de jupes – des panneaux en forme de tablier suspendus autour des hanches sans vraiment se rejoindre.

Miuccia Prada porte rarement autre chose, et les notes du défilé rendaient explicite sa fixation : "Conçue pour la liberté, la jupe est une obsession de Prada. À la fois autonome et interdépendante des vêtements qui l'entourent, sa silhouette graphique définitive, linéaire et moderniste, offre le seul paramètre fixe pour la projection d'idées."

Ces idées ont émergé à travers le style. Les jupes étaient associées à de minuscules bralettes, des pulls moelleux et des coupe-vent techniques rentrés, ainsi que des vestes de motard, des camisoles et des chemises slim. Le message était clair : qu’elles soient soignées, amples, rebelles ou vaguement désarticulées, les jupes sont l’avenir – et peuvent être portées comme bon vous semble.

Les adieux de Glenn Martens chez Diesel

Par ailleurs, Glenn Martens a présenté sa dernière collection pour Diesel, la griffe qu'il dirige depuis octobre 2020.

Il a commencé par implanter parmi le public des danseurs du collectif français (La)Horde. Ils sont rapidement passés à l’action, headbangant au son de la bande originale.

La collection était un Diesel classique, rempli de denim retravaillé et d'effets trompe-l'œil de Martens. Des vestes surdimensionnées, des looks discrets et du cuir de la tête aux pieds sont apparus aux côtés de tricots vieillis et de streetwear coupés dans un défilé « envisagé comme une fête immersive dans un club que vous ne voulez jamais quitter ».

Martens reste directeur créatif de Maison Margiela.

Le rachat de Milan par la mode italienne

Vogue a mis en scène Vogue World Milano sous la voûte de verre de la Galleria Vittorio Emanuele II, la galerie marchande la plus ancienne et la plus prestigieuse d'Italie.

Présenté comme une célébration de la mode, de l'artisanat et de la culture, le spectacle en cinq actes a réuni les plus grandes maisons italiennes. Armani Privé, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana, Fendi, Ferragamo, Gucci, Prada et Valentino faisaient partie des marques qui ont créé des looks uniques.

Jennifer Lopez était présente dans une spectaculaire robe en dentelle noire Dolce & Gabbana, tandis que Dakota Johnson portait une veste surdimensionnée et une jupe transparente Valentino. Le rappeur MGK a défilé sur le podium et le mannequin Alton Mason a effectué des sauts périlleux dans un costume Brunello Cucinelli.

Source : The National — https://www.thenationalnews.com/lifestyle/fashion-beauty/2026/09/23/milan-fashion-week-opens-with-skirts-only-show-from-prada-and-final-bow-at-diesel