Si bien la semana comenzó con un desfile poco ortodoxo de Prada, una llorosa despedida en Diesel y un espectáculo de exceso italiano en Vogue World, continuó siendo un poco más fundamentada.

La excursión de lino de Max Mara

Las telas siempre han sido el verdadero lujo de Max Mara, por lo que era apropiado que el lino ocupara un lugar central para la primavera/verano de 2027. Titulada Far Horizon, la colección se inspiró en las aventureras de la década de 1930, incluidas la aviadora Amelia Earhart y la conductora transcontinental Eva Dickson.

Chaquetas safari, camisas utilitarias, chalecos prácticos y pantalones cargo cortos se presentaron en tonos sobrios de caqui, gris pardo y marrón, combinados con mochilas de gamuza. El lino puede ser implacable: se arruga fácilmente y a menudo queda relegado a los guardarropas de vacaciones, pero aquí Max Mara lo hizo lucir increíblemente suave, más cercano a la seda que a un elemento básico del verano.

Las referencias eran románticas, pero la ropa seguía siendo decididamente ponible. Es una habilidad particular del director creativo Ian Griffiths, quien ha pasado casi cuatro décadas en la casa, recurriendo a fuertes figuras femeninas y traduciendo sus historias en ropa que se siente fresca, moderna y deseable.

El estado de ánimo inquieto de Marni

La segunda colección de Meryll Rogge para Marni sugirió que un archivo no es algo que se debe preservar, sino algo que se debe editar. Después de un debut que hizo referencia respetuosa a la fundadora Consuelo Castiglioni, empujó la casa hacia un territorio más inquietante aquí.

La ropa parecía más joven y deliberadamente inacabada: los bucles de metal quedaron expuestos, el bordado se detuvo a mitad de camino y las prendas parecían atrapadas entre el boceto y la forma final. En lugar de simplemente exhibir la artesanía, Rogge se preguntó cómo debería verse una prenda Marni terminada.

Siluetas delgadas y tubulares definieron la colección, con vestidos rectos de cuero y satén duquesa que aportaban estructura. En otros lugares, la textura se hizo cargo, desde tejidos de mezcla de microlentejuelas hasta una cazadora con estampado de papel tapiz y un elegante abrigo a cuadros que hacía un guiño al pasado sin caer en la nostalgia.

El archivo de Roberto Cavalli

El archivo Roberto Cavalli está teniendo un momento. Raros cueros estampados de la década de 1970 están apareciendo en el mercado vintage, mientras que piezas de la era más punk de Just Cavalli se están comprando en plataformas de reventa.

El director creativo Fausto Puglisi claramente se ha dado cuenta. Para la primavera/verano de 2027, profundizó en el archivo, revisó los estampados de animales, los adornos de terciopelo y los bordados, y les dio un toque decididamente club.

Esta era una colección para salir: minifaldas, pantalones cortos para ciclistas, blusas sin mangas, pantalones cortos, camisolas con bordes de encaje y jeans adornados de talle bajo llegaron en un derroche de patrones y texturas, atravesando los neutrales predominantes en Milán.

Después de varias temporadas de moderación tranquila y lujosa, el ánimo de Milán parece estar aflojándose. Puglisi, por su parte, fabrica ropa diseñada para causar pequeños problemas.

La hermosa escapada de Alberta Ferretti

Un hermoso escape para Alberta Ferretti de Lorenzo Serafini fue una invitación a dejar atrás la realidad, aunque sólo sea temporalmente.

La colección se movía entre el mar y la tierra, las vacaciones y la memoria, con azules saturados, óxido y mostaza suavizados como por el sol, junto a marfil, negro, lila, pistacho y rosa empolvado.

Las telas eran líquidas, ligeras y casi ingrávidas. Los estampados florales se disolvieron en tierras japonesas iridiscentes, mientras que los vestidos lenceros, los detalles de lencería y las chaquetas de kimono se combinaban con pantalones globo y capas fluidas. Los cortes al bies y el raso permitieron que todo se moviera libremente alrededor del cuerpo.

El ambiente era exótico pero sencillo: una idea anticuada de escape hecha ligera, sensual y moderna. Ropa para un lugar cálido, sin ningún lugar en particular donde estar.

El sentido de intimidad de Fendi

Maria Grazia Chiuri inauguró su colección Fendi con una línea de EE Cummings proyectada en el espacio de la exposición. Era el tipo de marco intelectual que la diseñadora ha aportado durante mucho tiempo a su trabajo.

Una sensación de intimidad lo recorrió por todas partes. La ropa interior se convirtió en prendas exteriores, la seda se fusionó con el estampado animal y el terciopelo con el pergamino, mientras que el encaje, el bordado y la intarsia se superpusieron libremente. Las superficies brillantes y mate chocan en el mismo aspecto.

La actriz, cantante y bailarina italiana Raffaella Carr y el monumental Mirror Cube de Luciano Fabro fueron referencias clave, pero la idea más convincente fue física: vestirse como algo íntimo y ligeramente rebelde.

Las batas salieron a la calle y los zapatos con joyas marcaron el final, mientras Chiuri imaginaba la ropa como una segunda piel, que respondía a las emociones más que a las reglas. El resultado fue una de las propuestas más convincentes de Milán: sensual, específica y menos interesada en la moda como traje que en la persona que lo lleva.

La pasarela poco ortodoxa de Prada

Prada abrió la temporada primavera/verano 2027 con un estilo típicamente poco ortodoxo, presentando una colección compuesta íntegramente de faldas. No se permiten vestidos, pantalones ni shorts. Sólo faldas.

En Fondazione Prada, la fábrica reconvertida y espacio cultural de la casa en el sur de la ciudad, los modelos caminaban sobre un piso de metacrilato iluminado por tiras de luz, como si caminaran sobre una fotocopiadora gigante.

La falda apareció en casi todas las formas imaginables: sastrería gris sensata, trajes de noche con flores de cristal, alegres flores de neón, nailon plisado de color caramelo y seda estampada drapeada. Había versiones transparentes y en capas, cierres de velcro y algodón tratado para parecerse al cuero. Algunos eran meros fragmentos de faldas: paneles en forma de delantal colgados alrededor de las caderas sin llegar a unirse.

Miuccia Prada rara vez usa otra cosa, y las notas del desfile hicieron explícita su fijación: "Diseñada para la libertad, la falda es una obsesión de Prada. A la vez autónoma e interdependiente de la ropa que la rodea, su silueta gráfica definitiva, lineal y modernista, ofrece el único parámetro fijo para la proyección de ideas".

Esas ideas surgieron a través del estilo. Las faldas se combinaron con diminutos bralettes, jerséis mullidos y cortavientos técnicos por dentro, así como chaquetas de motociclista, camisolas y camisas de corte ajustado. El mensaje era claro: ya sean ordenadas, holgadas, rebeldes o vagamente desquiciadas, las faldas son el futuro y puedes usarlas como quieras.

La despedida de Glenn Martens en Diesel

Por otra parte, Glenn Martens presentó su colección final para Diesel, la marca que dirige desde octubre de 2020.

Empezó colocando entre el público a bailarines del colectivo francés (La)Horde. Pronto entraron en acción, haciendo headbanging con la banda sonora.

La colección era la clásica Diesel, llena de denim reelaborado de Martens y efectos trompe-l'oeil. Chaquetas extragrandes, looks casi invisibles y cuero de pies a cabeza aparecieron junto con prendas de punto desgastadas y ropa urbana recortada en un desfile "concebido como una fiesta inmersiva en un club del que nunca querrás salir".

Martens sigue siendo directora creativa de Maison Margiela.

La toma de Milán de la moda italiana

Vogue organizó Vogue World Milano bajo el techo abovedado de cristal de la Galleria Vittorio Emanuele II, la galería comercial más antigua y prestigiosa de Italia.

Considerado como una celebración de la moda, la artesanía y la cultura, el espectáculo de cinco actos reunió a las principales casas italianas. Armani Privé, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana, Fendi, Ferragamo, Gucci, Prada y Valentino estuvieron entre las marcas que crearon looks únicos.

Jennifer López asistió con un espectacular vestido de encaje negro de Dolce & Gabbana, mientras que Dakota Johnson vestía una chaqueta extragrande y una falda transparente de Valentino. El rapero MGK desfiló en la pasarela y el modelo Alton Mason realizó volteretas con un traje de Brunello Cucinelli.

Fuente: The National - https://www.thenationalnews.com/lifestyle/fashion-beauty/2026/09/23/milan-fashion-week-opens-with-skirts-only-show-from-prada-and-final-bow-at-diesel